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乌鲁木齐旅游Urumqi
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新疆维吾尔自治区是举世闻名的歌舞之乡、瓜果之乡、黄金玉石之邦。新疆幅员辽阔,地大物博,山川壮丽,瀚海无垠,古迹遍地,民族众多,民俗奇异。旅游资源极为丰富,全国旅游资源共有68种,而新疆就有56种,占全

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重游红光山

http://urumqi.cncn.com/  2013-09-16   作者:何宇

去年,因为工作原因我曾去红光山匆匆一游,太太对照片中的大佛颇感兴趣,所以今年从伊犁回来我们特意绕道乌鲁木齐,专程去拜访一下佛祖。

10月5日一大早,将行囊扔在弟弟家就急忙挤上78路公交车赶往红光山,清晨10点,一切都还沉浸在8天大假的慵懒中时,我们已经登上了河南路的过街天桥,马路上大小车辆稀疏的穿行着,博格达峰若隐若现的屹立在层层山峦背后,远处正在施工的塔吊仿佛与山峦、高楼融为一个整体,形成了一副美妙的都市晨景。
过了天桥,远远的传来一阵阵佛歌,抬眼望去,一块大石上竖写着“红光山生态园”几个大字,几乎没有游人,巨大的LED屏上播放着巍峨的佛像,还未进入红光山,佛教文化就已经声先夺人了。大门的右侧是一栋阶梯式的楼房框架,看情形这里会建起一座星级宾馆。


为弥补前次参观顺序的颠倒,我们特意绕到最左侧的车道上,决定从正门进去。走到拐弯处的丁字路口,看到一块大石上书写着“瓊崋路轉”,我估摸着简体字应该是“琼华路转”,字倒是写得苍劲雄浑,字义却不得而知,或许是我才疏学浅境界不够吧。


步行了十几分钟,终于来到正门前,迎头“觉世大慈”四个金光大字点出了佛家济世为怀的意境,走入正门,抬眼就看到错落有致的山门和那立在山门之后的金光大佛,近处是一圈红绸带扎着的佛足印。这是仿灵山的一个景点“佛足坛”建造,这两只长1.2米,宽0.6米的巨大佛足印,据说是佛祖释迦牟尼留下的足迹。传说佛祖在世时,不主张世人为他造像膜拜,在他即将寂灭时,于印度摩揭陀国留下脚印,并对其弟子说:“见到足印,如同见我”。日后,信众便以佛足作为膜拜之圣物。回首正门,又见“悯世大悲”四个字,立柱上一幅金字对联“祥霓不远但求消业先归善,华瑞可昭若肯回头再问佛”,细细品来,颇有些点化之意。


下了几步台阶,只听得哗哗水响,一尊通体洁白的观世音菩萨造像立于道中水坛,响声是观世音左手所持玉净瓶中倾倒出来的清水发出的。观世音菩萨在佛教诸菩萨中,位居各大菩萨之首,是我国百姓最崇奉的菩萨,拥有的信徒最多,影响最大,具有无量的智慧和神通,大慈大悲,普救人间疾苦,是大乘佛教慈悲救世精神的最深刻诠释。在我国,他多以女身现身,其实,菩萨乃无极之体,当然更无皮囊色身和男女之相的执着,古印度佛教中,观世音菩萨像既有现男相也有现女相的,到中国南宋以后,女性的观音菩萨相已深植中国百姓心中。
立于观音菩萨四角的是四大天王,分别是东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王和北方多闻天王,《西游记》里他们是镇守南天门的卫士。对于广目天王和多闻天王,我曾经将他们理解成千里眼和顺风耳,后来才知道千里眼和顺风耳不是佛教中的人物,他们是道教中的守护神,不过能力相近罢了。
再上台阶,就到了山门,山门又称"三门"。象征“三解脱门”,即“空门”、“无相门”、“无愿门”。 就是空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。至于哪一道是空门我也不得而知,也不知何时可解脱门,或许到见马克思的那一天吧。中门上有三尊佛像,左右两个门上各有一尊佛像,有人说那是五智如来(五方佛),分别是中间大日如来、东方不动如来、南方宝生如来、西方阿弥陀佛、北方不空成就如来,也叫毗卢遮那佛、金刚不动佛、宝生佛、无量光佛、不空成就佛;也有人说中间的是佛祖三身:毗卢遮那佛、卢舍那佛和释迦牟尼佛,两侧的是燃灯古佛和弥勒佛。我看不出他们的区别,所以倾向于前一种说法。三道门柱顶部是四大菩萨,分别是:象征愿力的地藏王菩萨、象征实践的普贤菩萨、象征智慧的文殊菩萨、象征慈悲的观世音菩萨,地藏王菩萨好认,他那典型的唐僧帽子就是最好的标志,后三位不好认,只能看坐骑,普贤菩萨的白象、文殊菩萨的青狮、观世音菩萨的金毛吼,青狮与金毛吼又有些相似,金毛吼属于麒麟类,有鳞片,所以也不难辨认。四大菩萨的法坛是刻在几块巨大的方形石盘上,每块石盘由两个金刚托举,一共是八个金刚,八大金刚又叫八大明王,包括青除灾金刚、辟毒金刚、黄随求金刚、白净水金刚、赤声火金刚、定持灾金刚、紫贤金刚、大神金刚,也有人说是供养释迦摩尼的八位供养人。
穿过山门是这个景观的最低点,一片面积很大的广场,广场中间是一尊百子戏米勒铜像,两侧是两溜转经桶(说起转经桶,我发现很多人不知道该怎么转,其实简单,就是顺时针),台阶的两侧则是两块九龙壁,清水从龙口喷射而出,水池边立着一头铜狻猊,它是佛门护法,长着一对翅膀却只能老老实实的呆在这里不能飞走。
广场的南端是须弥山,北端是取香处和红光山书画院。须弥山的瀑布声吸引了我们,据说那里有一处水帘洞。这是一处高达二十几米的混凝土景观,顶部的石块上书写着“祥雯朗畅”四个大字,水流就是从旁边的石洞中涌出的,十几米的落差,使得碧绿的水面上铺上了一层白色的水沫,从潭底沿台阶上行,回首只见“南无阿弥陀佛”几个隶书大字刻在石壁上,这是佛家说的最多的一句偈语,盖众生之信心与阿弥陀佛助众生之行体皆具足于此六字内。
上了台阶,又来到弥勒佛前,这是一尊百子弥勒卧像,只见斜倚而卧的弥勒左手紧握佛珠,笑容可掬,双耳垂肩。在弥勒硕在的身体上,塑有整整一百个正在嬉戏耍闹的小顽童,各个形神各异,栩栩如生,顽皮的小童翻滚腾挪,全然不把这位佛祖放在眼里,而佛祖居然能眉开眼笑,可见佛祖大肚能容天下难容之事,观此尊铜佛,一切烦心之事可抛至九霄云外,其意境之深远,耐人寻味。
佛像的一周被前来求子的信徒结满了祈愿的红绸带,佛像的背后是一尊威风凛凛的韦陀菩萨像,手持金刚杵,以杵柱地,他是四天王座下三十二将之首,也是佛教护法神,或许他正在守护着这一方神灵。
转过身来,正东方向、层层台阶之上巍然屹立的就是今天参观的主角——佛祖释迦牟尼站立铜像,台阶前是硕大的4个香炉,虔诚或不虔诚装模作样的信徒花大价钱插上去的高香正在烟雾缭绕散发着香气,台阶两侧是12尊罗汉像。佛祖站立铜像高40.8米,右手指天、左手指地,意味着天上天下,唯我独尊;三界皆苦,吾当安之!佛祖脚踩莲花,底座为黑色大理石砌筑,上书“西域大佛”四个金字,侧面金色行楷书写着《金刚经》,仰头望去,大佛威严耸立,怪不得有人说:佛只能用来仰视。
大佛身后中间是大雄宝殿,这里供奉的是三世佛:燃灯古佛、释迦牟尼佛、弥勒佛,突然间想起小乘佛教信仰的麦德尔佛就是弥勒佛,蒙藏地区的信徒还是比较现实的,他们之所以不信燃灯佛,是因为他管着过去,过去的事情已经无法改变了,信了也没用,他们不信释迦牟尼佛,是因为释迦牟尼佛管现在,可现在是正在发生的事情,基本上自己就可以决定了,唯独不能决定的是未来,而未来则在麦德尔佛的手里,为了自己的命运,喜欢弥勒佛祖的结果实在是太好理解了。但大乘佛教更推崇释迦牟尼佛,是因为他们更加现实?我不信佛,不得而知了。
大雄宝殿的左侧是地藏菩萨殿、普贤菩萨殿,右侧是文殊菩萨殿和观世音菩萨殿,四个菩萨殿格局完全一致,金身、壁画、香炉和请勿拍照。让我感到有些意外的是大雄宝殿里居然有人叫你买香买金箔或者青灯红烛去烧,说能保佑平安,我心想保佑你多赚钱还差不多。大佛的两侧是纪念品零售店,东西倒不是很精致,可价格却出奇的高,佛门清净地居然也散发出铜臭来。
绕过纪念品零售店,只见墙壁上写着个硕大的“佛”字,旁边一行小字“诸恶莫作”,想来也是劝人行善,佛法无边,作恶必遭捉。又想起曾有人说过,当年成吉思汗幸亏是信奉的佛教,要是他信奉伊斯兰教,估计得统一全球,看来佛法劝人行善的功绩不可小觑。大佛南侧是钟楼,所谓“晨钟暮鼓”,一日之计在于晨,故寺庙里必少不得钟声,钟楼的门楣上书着一副对联“水月松风缘来佛境,晨钟暮鼓悟得人生”,意境也颇有些禅味。上了钟楼,硕大的铜钟安静的吊在那里,靠近钟锤的部位被撞击的锃亮,地上立着一块纸牌,上面写着“敲钟2元一次”,这张纸牌顿时让我燃气一股厌恶之气。

顺着小巷,绕过纪念品零售店来到五百罗汉堂,门前是十二生肖神像,门口立着一块牌子,上面写着“数罗汉”的方法,细细读罢,回头一看才发现有一领唐卡的小店,林林总总的摆放着许多小卡片,我以为是藏传佛教中的手绘唐卡,走近一看才知道是一种类似于IC卡大小的塑料卡片,一张小纸片上写着每张唐卡10元,想想算留个纪念10元也不算贵。随后踏进罗汉堂,迎面是醒目的“请勿拍照”,我们只好小心翼翼的观察着形态各异的罗汉,生怕弄出什么响声会破坏这肃杀的气氛,在最左端我找到了非常熟悉的高僧——玄奘法师,想不到他才是个罗汉,一直以为他已经成佛了,更想不到的是:他居然是个大胡子,如果给他头上缠上一大堆色兰,估计你会以为那是本拉登呢。女儿和太太随机数完罗汉,我们就去领唐卡,谁知道领(实际是买)了唐卡才知道还要解读,再进罗汉堂才看到一块小板上写着“解读30元,详解50元”,我勒个去哦,我佛真的很会赚钱啊!既然如此何不让人拍照赚钱得了(据说给佛拍照是对佛的大不敬),那准保赚钱。
下了台阶,抬头看到墙上隶书写的“西方接引图”,那字体隶意飘逸俊朗、洒脱却又不失端庄,实在是古风盎然,先前的不快一扫而光,看得心情顿时舒畅起来。
再次来到大佛前面,看到日光被大佛遮挡,突发奇想,举起相机拍了张“佛光普照”。远眺山门,已经游人如织了,看来我们今天的时间把握的比较好。
为了不走回头路,我们决定从一侧的坡道返回公交车站,回首望去,大佛在蓝天下熠熠生辉。我终于理解了眼前这尊释迦佛的手势,他右手挡在胸前仿佛在说:佛门静地禁止拍照,但左手却悄悄的伸出,意思是给点钱吧,给了钱你干啥都行!哎,这个拜金的年头,连佛祖都堕落了。
离开红光山,我们又信步去了国际会展中心,随手发几张照片大家看看。

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